За 100 с небольшим лет, пока существует профессия модели, манекенщицы проделали путь от низшей ступени в модной иерархии, когда их работа была малооплачиваемой, а в обществе считалась сомнительной, к самой вершине. Модели стали звёздами в мире моды и светской хроники.

      На протяжении нескольких веков распространителями модных тенденций служили магазины, журналы и деревянные куклы-пандоры. Необходимость в живых манекенах появилась, когда Чарлз Ворт стал создавать авторские коллекции и демонстрировать их клиентам. Однако те показы не имели ничего общего с современными шоу. Девушки облачались в чёрные платья под горло с длинными рукавами, поверх которых и надевали творения модельера. Эта традиция сохранялась довольно долго. По воспоминаниям Пьера Бальмена, в первой половине XX в. манекенщицы, демонстрировавшие вечерние платья, всё ещё носили подобного рода «чехлы на тело», чтобы отличаться от аристократок в таких же нарядах.
      В ателье мадам Люсиль, позднее леди Дафф Гордон, открывшей Дом моделей в Лондоне в 1890 г., манекенщицы уже играли большую роль. Высокие и стройные девушки в великолепных платьях прохаживались в роскошных интерьерах ателье. Эти показы пользовались успехом, и манекенщицы, которым Люсиль давала звучные имена — Долорес, Камилла, Геба, тоже приобрели известность. На открытии своего ателье в Нью-Йорке Люсиль устроила шоу с участием 150 манекенщиц, по масштабу вполне сравнимое с современными показами.
      После Первой мировой войны, когда мода радикально изменилась, новые модельеры стали приглашать всё больше манекенщиц. Жан Пату, Поль Пуаре, Шанель, мадам Вионне, Эльза Скиапарелли, Жанна Ланвэн, Шанталь и другие — все французские Дома активно пользовались их услугами. В 1915 г. в Соединённых Штатах появилось первое модельное агентство. И всё же чаще модели сами находили себе работу. Манекенщицы первой половины XX в. разделялись на несколько категорий: постоянно работающие при Доме; приглашаемые специально на дефиле; приглашаемые для работы за границей и, наконец, те, кому давали платья для выходов в свет. К числу последних, как правило, принадлежали светские красавицы и женщины с особо примечательными внешностью и стилем. Такими были, например, Нэнси Кьюнанд и леди Абди (в девичестве Ге) — любимые модели фотографа Мэна Рея, Марион Моурхаус, Наталья Павловна Палей. Их фотографии, сделанные Хорстом П.Хорстом, Эдвардом Штейхеном, Георгом Хойнинген-Хюне, не сходили со страниц «Vogue» и «Harper's Bazaar».
      После событий Октября 1917 г. в Париже появилось много русских моделей. В большинстве своём это были девушки из знатных родов. Историк моды Александр Васильев собрал подробный материал о звёздах моды 20-, 30-и 40-х гг. русского происхождения. Княгиня Мэри Эристова и Гали Баженова работали у Шанель, графиня Елизавета Николаевна Граббе — в Доме Шанталь, Тея Бобрикова — с 1927 по 1934 г. в Доме мадам Ланвэн.
      Люд (Людмила) Федосеева стала фактически супермоделью довоенного времени. Её открыл Хорст и вывел на страницы журнала «Vogue». Потом Люд активно снималась как для журналов, так и для рекламы. За неё боролись Дома Скиапарелли и Шанель. Фотография Люд Федосеевой в платье от Алике (в античном стиле), сделанная Хорстом, сегодня считается образцом того, как надо снимать моду.
      После Второй мировой войны число моделей росло. Многие из начинавших в 40-х гг. продолжали работать и в 50-х гг. (Лиза Фонссагривес, Лаки и др.). Но в 50-х гг. главными звёздами ещё оставались киноактрисы. Имена моделей (если, конечно, они не были ни княгинями, ни светскими дамами) получили известность только начиная с 60-х гг. Самые знаменитые из них — англичанки Шримп (Джин Шримптон), Твигги (Лесли Хорнби), Три (Пенелопа Три). Они воплощали новый идеал. Каждая женщина хотела иметь такое же лицо с большими мечтательными глазами, маленьким носиком, припухлыми детскими губами и такую же фигуру — тонкую-тонкую (ведь имя Твигги буквально переводится как «веточка»). Публика смотрела уже не только на платья, но и на саму модель и подражала именно модели. Эти девушки держались просто, естественно, и казалось, им так легко подражать. Они, как и их предшественницы, появлялись на светских раутах в выданных напрокат платьях — для рекламы очередной коллекции модельера.
      В Англии пропагандистами нового стиля стали фотографы, в частности Дэвид Бэйли, открывший Шримптон; в Америке — редактор «Vogue» Диана Вриланд. Она приглашала на съемки звезд из мира музыки и моды: музыкантов «The Beatles» и «The Rolling Stones», Барбру Стрейзанд и Шер, Верушку (графиня фон Лендорфф) и Николь де Ламарж. Так же как когда-то модели были музами для художников, теперь они становились музами для модельеров. Экстравагантный облик брюнетки Пегги Моффит вдохновлял американского дизайнера Руди Гернрайха; Лониаль Луна демонстрировала все новейшие создания Пако Рабанна. Пэт Джонс и Эди Седжвик параллельно с карьерой модели пробовались как актрисы в фильмах Энди Уорхола. Седжвик была и любимой моделью дизайнера Бетси Джонсон. Все они считались самыми модными и стильными девушками своего времени, тем идеалом, которому подражали и домохозяйки, и принцессы.

1::2