|
|
Роскошный стиль мастера как нельзя лучше отразил настроение звёздных 80-х гг. У него всё было «слишком» — слишком обтягивающе, слишком смело, слишком ярко. Его модели провоцировали публику, излучая откровенную сексуальность, и при этом были образцами чистоты линий, чёткости силуэта и ясности замысла.
Джанни Версаче родился в 1946 г. на юге Италии в дружной семье, которая поддерживала его всю жизнь. Мать была портнихой, и Джанни с детства начал шить. Несмотря на желание родителей видеть сына архитектором, в 1972 г. он уехал в Милан, где занялся шитьем. Его заметили, и в 1975 г. появляется первая коллекция Версаче для компании «Complice» (позже он разрабатывал кожаную часть коллекции для этого Дома.) В марте 1978 г. Версаче представил первую авторскую коллекцию женской одежды, а на следующий год запустил и мужскую линию. В том же знаменательном для дизайнера 1978 г. к нему присоединился
старший брат Санто (как управляющий финансовой стороной дела), а в 1981 г. —
младшая сестра Донателла (она отвечала за связи с общественностью, проведение рекламных кампаний и имидж марки).
Версаче прекрасно умел улавливать настроение времени — его роскошный стиль как нельзя лучше подошёл 80-м гг. Мастер провоцировал публику, у него все было «слишком» — платья слишком обтягивающие, слишком смелые иди слишком яркие. Он предлагал одежду, подчеркивающую естественные формы красивого тела. Несмотря на то, что и другие модельеры использовали приталенный силуэт или большие декольте, только коллекции Версаче излучали такую откровенную сексуальность и радость. В 1982 г. дизайнер впервые показал вечерние платья из тонкой, мягкой и подвижной алюминиевой сетки, которая сверкала и обволакивала тело подобно чешуе. (Версаче много экспериментировал, пробовал применять лазеры для сварки швов и компьютеры для создания рисунков на тканях.)
Его кумиром в моде был Баленсиага, и, наверное, поэтому (а может быть, свою роль сыграло архитектурное образование) костюмы Версаче отличаются чистотой линий, четкостью силуэта и ясностью замысла, которому подчинено всё — крой, выбор ткани, фурнитуры, аксессуаров. Тонкие, графичные асимметричные драпировки никогда не утяжеляют силуэт, но, так же как и сложной формы декольте, разрезы, прозрачные вставки или вышивка бисером, стразами и перламутром, только привлекают внимание к «опасным» ионам груди, талии и бёдер. Версаче превратил вульгарность (слишком много золота, бриллиантов, открытые тела) в роскошь в современном понимании этого слова.
Искусство Версаче мир оценил почти сразу. В 1986 г. президент Италии даровал ему титул коммандеторе. В том же году он получил
Золотую медаль города Парижа из рук Жака Ширака, а в 1993 г. — премию Неймана Маркуса — своего рода "Оскара» в области моды — от Союза американских дизайнеров.
С 1989 г. Джанни Версаче начал показывать авторские коллекции одежды класса люкс под маркой
«Ателье Версаче» в Париже, проигнорировав Рим, центр итальянской высокой моды (альта-моды). К 1994 г. годовой оборот семейной фирмы составил 321 млн. долларов. Помимо одежды она стала выпускать платки. галстуки, духи (первые в 1981 г.), чемоданы и сумки, простыни и одеяла, скатерти, фарфор и стекло. Сам Версаче собрал огромную коллекцию живописи, скульптуры, мебели и фотографии. Главной его страстью были античность и итальянский Ренессанс.
Причем не только искусство вдохновляло Джанни Версаче, но и герои того времени. Версаче, как и Лоренцо Медичи, оказывал покровительство художникам. Он финансировал выставки современной фотографии (Брюса Вебера, Ричарда Авелона) и знаменитую выставку «От-кутюр» в Метрополитен-музее (1995— 1996 гг.). Даже фирменный знак Дома — голова Медузы в круге — родом из античного мира. У себя на виллах Версаче иногда полностью воссоздавал интерьеры XVIII столетия, а иногда перемешивал стили и времена, например мебель эпохи классицизма и живописные композиции поп-арта.
Версаче делал модели для неординарных людей. В этих платьях и костюмах невозможно остаться незамеченными, вот почему работы итальянского модельера так ценили звёзды, которые часто были не просто его клиентами, но и друзьями. Среди них
Джон Бон Джови, Стинг, Тина Тернер,
Мадонна, Принц, Элтон Джон (Версаче выполнил костюмы для его мирового турне),
Элизабет Хёрли, сделавшая карьеру фактически только благодаря знаменитому платью, державшемуся только на булавках. Маэстро придумывал самую сексуальную, вызывающую и яркую одежду для мужчин и женщин в 80-х гг. и продолжал придерживаться того же стиля в 90-х гг. На него не повлияли ни интеллектуальное направление деконструктивизма, ни увлечение экологическими теориями, ни переориентация 90-х гг. на сдержанную минималистскую моду, ни страх перед СПИДом и тенденция к подчеркнуто асексуальной одежде. Роскошь его моделей действовала совершенно магнетически на нуворишей не только в России (у нас одежда от Версаче одно время являлась символом богатства и положения в обществе), но и во всем мире. Узнаваемый рисунок – голова Медузы – говорил или о принадлежности к звездам рок-н-ролла, или о больших капиталах и амбициях владельца.
25 июля 1997 г. Джанни Версаче был
застрелен недалеко от своей виллы в Майами. После этого творческую часть производства коллекций под маркой «Versace» взяла на себя его сестра и муза Донателла. Первое время на нее смотрели как на временного дизайнера, предполагалось пригласить какого-нибудь молодого модельера, например американца Джереми Скотта или бельгийца Рафа Симонса. Однако то, что делала Донателла Версаче (которая еще при жизни брата работала над коллекциями для линии прет-а-порте «Versus»), явилось естественным развитием направления, заданного маэстро – виртуозного балансирования между эротичностью, скандалом и шуткой. Ее шикарные скользящие, обвивающие фигуру платья, украшенные контрастными рисунками, узкие стройные силуэты, сочные цвета завоевали популярность у нового поколения поклонниц стиля Версаче.
Можно сказать, что стиль Дома Версаче представляет собой уникальную
смесь античности (как римской пышности, так и греческой утонченности)
и искусства поп-арта (с его эпатажем, игрой на стереотипах и превращением высокого искусства в веселое развлечение).
|
