|
|
Ни один из модельеров не был столь изобретателен, ни один не создал такое количество стилей. Чутко улавливающий дух
времени, он первым привнёс в высокую моду волну
революционных изменений, приблизив её к реалиям жизни.
И он же стоял у истоков нового этапа в истории моды, когда
благодаря таким гениям, как Сен-Лоран, прет-а-порте
поднялось на высоту искусства.
Ив Сен-Лоран родился в 1936 г в Алжире. Талант мастера проявился очень рано. Закончив парижскую Высшую школу дизайна, он в 19 лет завоевал первую премию на Международном конкурсе, организованном Профсоюзом производителей шерсти. Его пригласил к себе в ассистенты сам Кристиан Диор. После скоропостижной кончины великого мастера Сен-Лоран стал его преемником. «Сможет ли этот юноша сохранить блеск и славу знаменитого Дома и тем самым спасти французскую индустрию моды?» — вопрос, который волновал всех. Уже через три месяца, 30 января 1958 г., Ив Сен-Лоран показал первую коллекцию. Его модели вызвали больший восторг, нежели в своё время нью-лук Диора. Роскошь и рафинированная техника кроя, присущие Дому Кристиана Диора, продолжали жить в продемонстрированной Сен-Лораном линии «Трапеция».
Сен-Лоран считался в среде специалистов модной индустрии адептом концепций великого маэстро. Но, как очень скоро выяснилось, у «наследника престола» имеется собственный взгляд на искусство моды, сильно отличающийся от стилистики Диора. Если его учитель мечтал «освободить женщину от природы», то Сен-Лоран не только уважал в женщине данные природой качества, но и стремился погрузить её в самую гущу жизни. Он понимал, что мода должна осваивать новые горизонты, поэтому брал символы, присутствующие в окружающей жизни, и использовал их в своём творчестве. Сен-Лоран
стал главным революционером в моде, изменившим облик современной женщины. Так, он привнёс в высокую моду элементы молодёжной культуры. Коллекция 1960 г., выполненная на третьем году его пребывания главой Дома Диора, намеренно шокировала прессу и клиентов чёрными кожаными блузонами, водолазками и короткими пиджаками, подобными тем, какие носили радикально настроенные студенты. Это возмутило спонсоров. Марсель Буссак, на деньги которого был создан Дом Диора, выставил Сен-Лорана прочь, заменив его более консервативно мыслящим Марком Боаном.
Покинув фирму Диора, Сен-Лоран познакомился с Пьером Берже, который на всю жизнь стал его другом и защитником. Вместе с ним Сен-Лоран создал собственное предприятие, по популярности вскоре далеко опередившее Дом Диора. Но до этого ему пришлось пережить нелёгкие испытания.
В 1960 г. Сен-Лорана призвали в армию
(в Алжире началась война). Военная муштра довела молодого человека до того, что при высоком росте он весил
40 кг и почти не мог говорить. Берже поместил его в хороший госпиталь Валь-де-Грас и, в конце концов, добился демобилизации. Он же нашёл американских спонсоров, благодаря которым в январе 1962 г. дизайнер открыл свой Дом. Сен-Лоран сделался кумиром толпы подобно звёздам шоу-бизнеса и кино, чего не случалось доселе ни с одним модельером. Маэстро страдал от такой популярности, но вынужден был терпеть. Сам он назвал эту внезапную славу «западнёй своей жизни».
Ив Сен-Лоран достаточно парадоксальная личность. Работая над моделями от-кутюр, он, тем не менее, был уверен, что высокая мода не отвечает духу времени и потому век её недолог. Но, как каждый большой художник, независимо от своего мнения он следовал таланту и внутреннему чутью, стараясь в каждой коллекции показать нечто совершенно новое.
Одновременно с 1966 г. первым из кутюрье он начал производить
одежду прет-а-порте, отличную от того, что делал в высокой моде. Требовалось выпускать по четыре коллекции в год. Это был тяжёлый труд.
В 60-х гг. Сен-Лоран предоставил публике то, без чего невозможно вообразить современный гардероб. Ему принадлежит честь создания
брючного костюма, стиля сафари, прозрачных платьев. Главная же модель, навсегда связанная с его именем, —
женский смокинг. Заимствуя многие элементы из мужской моды, мастер делал их утончённо женственными и ироничными.
Творчество Сен-Лорана демонстрирует увлечение фольклорными ретростилями:
«Китайская», «Африканская», «Перуанская» и, наконец, «Русская коллекция»
1976 г. по мотивам русских крестьянских костюмов. Одни восхищались «Русской коллекцией», другие находили, что это скорее театральные костюмы, нежели мода. Автор же считал её пусть не самой удачной, но, несомненно, самой красивой.
Сен-Лоран известен как непревзойдённый мастер цвета. Он умеет так подбирать цвета различных оттенков и насыщенности, что это ни в коей мере не производит впечатления безвкусицы. Например, он свободно сочетает жёлтый с лиловым или оранжевый с красным и розовым, добиваясь абсолютной гармонии.
Источником вдохновения для мастера служат работы таких известных художников, как
Матисс, Пикассо, Мондриан, Уорхол. Художники никогда не возмущались подобными заимствованиями, поскольку воспринимали их не как плагиат, а как дань восхищения. Особенно знамениты в данном ряду мини-платье, выполненное по мотивам живописи
Пита Мондриана, и серия комплектов (жакеты и юбки), в которых образцами для вышивки бисером, золотыми пайетками и нитью послужили натюрморты с цветами
Ван Гога.
Сен-Лоран очень тяжело переживал постоянное внимание прессы и перепады от неумеренных похвал до уничтожающей критики. Он пытался снимать напряжение при помощи алкоголя и наркотиков, не скрывая своих слабостей от публики, — мог появиться пьяным на каком-нибудь светском рауте. Ему прощалось всё. Во Франции в ходу романтический миф о безумном гении, и Сен-Лорана за его неординарность стали, пожалуй, любить ещё больше.
Многие критики объявили, что
Ив Сен-Лоран — живой классик. К середине 80-х гг. он отрёкся от «моды, которая выходит из моды», и сделал ставку на то, что остаётся модным всегда. Позднее о его коллекции 1997 г. газета «Times» напишет: «Если в других местах публика смотрит на подиум, чтобы увидеть нечто новенькое, то у Сен-Лорана она может спокойно созерцать то, чему суждена долгая жизнь». В 1983—1984 гг. он первым из творцов моды удостоился прижизненной ретроспективной выставки в нью-йоркском Метрополитен-музее. В 1992 г. в честь 30-летия Лома Сен-Лорана также была организована ретроспективная выставка, побывавшая во многих столицах мира, том числе в Москве.
В 1999 г. он передаёт руководство созданием коллекций прет-а-порте Альберу Эльбазу и с этого времени лично работает только над коллекциями высокой моды, той самой, о которой в 1971 г. сказал: «Она просуществует от силы пять — десять лет». Диана Вриланд, главный редактор журнала «Vogue», однажды выразилась так: «Коко Шанель и Кристиан Диор — это титаны, а Сен-Лоран — гений».
|
